Как построить углярку своими руками?

Своими руками углярка. БАССЕЙН СВОИМИ РУКАМИ

Я здесь описываю не то, как надо делать бассейн «по науке», этого в Интернете навалом, а то, как я делал свой бассейн, начитавшись этой науки и наслушавшись советов. Побочная задача — чтобы другие люди не повторили мои ошибки.

Своими руками углярка. БАССЕЙН СВОИМИ РУКАМИ

1. Стояла задача: сделать «банный» бассейн рядом с баней. Баня 4×4, следовательно, по месту были выбраны размеры 4×2 и глубиной 1,5м, чтобы и взрослый мог окунуться, и ребенок мог искупаться, не утонув. Априори решено было практически весь бассейн «закопать», чтобы над землей были только борта. Копать больше, но заливать легче, не надо бетон подавать наверх, а просто лить с тачки, и все. Было решено, что систему циркуляции-фильтрации делать пока не будем, следовательно, в стены не закладывали никакие трубы, стримеры и пр. Это весьма дорогие системы, их делают спец. фирмы. Но о том, как поддерживать порядок в бассейне, беречь воду от позеленения, от мусора и мути, надо подумать заранее! Кстати, о форме бассейна. Оптимальная форма — кольцо. Такой бассейн никогда не раздавит грунтом, но как делать круглую опалубку?

2. Разметка — использовал лазерный уровень и простую рулетку. Стены должны быть толщиной не менее 20 см, это учитывал при разметке. Заранее было решено, что наружной опалубкой будет грунт котлована. Грунт у нас: на штык — земля, потом 40−50 см песка, потом — суглинок, с полутора метров — глина, да противная! Ну, никак без лома не возьмешь!

Моя ошибка : я не учел, что глина — грунт пучинистый, т.е. при замерзании его выпучивает с приличной силой (дома поднимает!). Нужно было углубиться еще на 30 см, чтобы заложить под дном подушку из щебня, утрамбовать ее, засыпать дресвой, опять утрамбовать, залить корку бетона и уже на эту корку монтировать дно.

Ленивая углярка своими руками. Как правильно выбрать место под мастерскую

Место на участке для мастерской желательно подобрать на открытом пространстве, чтобы на нее не падала тень от деревьев либо других построек. За счет этого зимой возможна небольшая экономия на отоплении или просто будет потеплее работать, так как в погожие дни солнце поможет с обогревом. А круглый год в светлое время суток не понадобится включать осветительные приборы или можно будет использовать их минимально, так как будет достаточно хорошее естественное освещение, которое, кстати, лучше для глаз. Кроме того, это позволит сэкономить на электроэнергии.

Мастерскую по возможности следует строить подальше от дома и построек с домашними животными, так как даже если в ней не предполагается размещать слишком шумное оборудование, все равно практически любая работа будет сопровождаться далеко не самыми приятными для любого слуха звуками. Правда, чем дальше от дома, тем, как правило, протяженнее получаются подводимые коммуникации (электричество, отопление и водопровод), а это дополнительные затраты.

Своими руками углярка. БАССЕЙН СВОИМИ РУКАМИ 01

Место под строительство мастерской

Также рекомендуется, чтобы мастерская не была в низине. Там, как правило, скапливается дождевая и от растаявшего снега вода. Если даже мастерскую не будет подтапливать, то и избыточная влажность станет серьезным испытанием для самой постройки, инструментов станков и подведенных коммуникаций. Все это будет быстрее приходить в негодность. Не исключены даже аварийные ситуации, например, короткие замыкания проводки или в оборудовании. Можно, конечно, предпринять защитные меры против подтоплений и влажности. Сооружая своими руками мастерскую, сделать фундамент более высоким и с гидроизоляцией, предусмотреть по возможности водоотвод от него, позаботиться об усилении влагоизоляции всего сооружения и тому подобное. Однако все это потребует дополнительных финансовых затрат, а также усилий и времени на обустройство.

Желательно, чтобы на выбранном месте был удобный доступ к мастерской в любое время года. Чтобы зимой ее сильно не заметало, иначе придется приложить немало усилий на периодическую расчистку дорожки и подступа к входным дверям, а весной – значительно больший объем снега откидать от стен для предотвращения их подтопления. И, наконец, если на участке имеются места, которые совсем не подходят либо малопригодны для выращивания любых растений, то рекомендуется под мастерскую выбрать одно из них.

Ящик для хранения угля своими руками. Водонепроницаемый ящик своими руками в закладки 12

Ящик для хранения угля своими руками. Водонепроницаемый ящик своими руками в закладки 12

Владельцы частных домов и загородных дач в теплое время года часто любят побаловать себя мясом, приготовленным на уличном мангале. Для последнего требуются угли и прочие принадлежности, которые нужно где-то хранить. Мы предлагаем делать это эстетично, и поможет в этом мастер-класс по изготовлению водонепроницаемого короба для хранения своими руками. Применяемые в ходе работы материалы и качественная сборка защитят угли от воздействия влаги.

  • доски;
  • рубероид;
  • клей;
  • морилка или лак;
  • распечатка с логотипом;
  • силиконовый герметик;
  • острый нож;
  • пила;
  • шлифовальная машинка или наждачная бумага;
  • мебельный степлер и скобы;
  • молоток;
  • гвозди;
  • рулетка.

Шаг 1 . Имеющиеся у вас пиломатериалы необходимо разрезать на составляющие части короба. В данном случае были использованы:

  • 24 доски для изготовления сторон, 6,35 х 60,96 см;
  • 6 досок для донной части, 6,35 х 35,56 см;
  • 6 досок для крышки, 7,62 х 40 см;
  • по 2 доски для сторон крышки, 6,35 х 42,54 см и 6,35 х 42,18 см.

Ящик для хранения угля своими руками. Водонепроницаемый ящик своими руками в закладки 12

Ящик для хранения угля своими руками. Водонепроницаемый ящик своими руками в закладки 12

После нарезки пиломатериалы обязательно следует зашкурить со всех сторон.

Ящик для хранения угля своими руками. Водонепроницаемый ящик своими руками в закладки 12

Шаг 2 . Соберите стороны короба. Доски между собой крепите, используя деревянные рейки квадратного сечения. В качестве крепежей можете использовать гвозди либо саморезы. Не забудьте, стороны короба будут соединяться между собой, а потому по краям каждой из поперечных реек оставляйте небольшие зазоры.

Ящик для хранения угля своими руками. Водонепроницаемый ящик своими руками в закладки 12

Ящик для хранения угля своими руками. Водонепроницаемый ящик своими руками в закладки 12

Ящик для хранения угля своими руками. Водонепроницаемый ящик своими руками в закладки 12

Шаг 3 . Донную часть и крышку короба соберите, скрепляя их рейками. Последние располагайте по периметру.

Ящик для хранения угля своими руками. Водонепроницаемый ящик своими руками в закладки 12

Ящик для хранения угля своими руками. Водонепроницаемый ящик своими руками в закладки 12

Шаг 4 . Заготовленные для сборки короба части оббейте рубероидом. Материал крепите, используя мебельные скобы.

Ящик для хранения угля своими руками. Водонепроницаемый ящик своими руками в закладки 12

Шаг 5 . По швам обязательно пройдитесь силиконовым герметиком.

Ящик для хранения угля своими руками. Водонепроницаемый ящик своими руками в закладки 12

Шаг 6 . Соберите короб в единую конструкцию. Обработайте угловые соединения изделия герметиком.

Ящик для хранения угля своими руками. Водонепроницаемый ящик своими руками в закладки 12

Шаг 7 . Обработайте наружную поверхность короба морилкой или тонирующим водоотталкивающим лаком. В качестве декора можете приклеить любую тематическую распечатку.

Ящик для хранения угля своими руками. Водонепроницаемый ящик своими руками в закладки 12

Дайте нанесенному покрытию высохнуть. Короб готов!

Углярка с дровником. Дровник своими руками.

Хочу поделиться своим отчетом по строительству дровника на даче своими руками. Дровник — тот же самый сарай с разницей лишь в том, что в дровник предназначен для хранения дров, а сарай — для чего угодно. Размеры дровника — 2 на 4 метра.

Для начала фундамент. Фундаментом дровнику послужат фундаментные бетонные блоки. Под них выкопаны небольшие ямки, засыпан песок (чтобы выровнять по уровню) и установлены сами блоки. Получилось вот так:

Углярка с дровником. Дровник своими руками.

На фундамент положил слой рубероида и начал выкладывать нижнюю обвязку дровника:

Углярка с дровником. Дровник своими руками.

Использовал брус 100×100 мм. Крепление с помощью металлических уголков и саморезов. Вот такой получился каркас дровника:

Углярка с дровником. Дровник своими руками.

Крыша дровника — односкатная. Сначала установил стропила (с выступом по 330мм):

Углярка с дровником. Дровник своими руками.

Затем уложил на крышу профнастил:

Углярка с дровником. Дровник своими руками.

Пол обил доской 40мм, оставляя зазор между досками примерно 25-30 мм.

Углярка с дровником. Дровник своими руками.

Настало время обшивать дровник. Доска шириной 100мм, такой же ширины оставил зазор между досками:

Углярка с дровником. Дровник своими руками.

Под конец покрасил стены и пол антисептиком (Биотэкс Палисандр). Вот что получилось в итоге:

Углярка с дровником. Дровник своими руками.

А вот фотография дровника, заполненного дровами (5 кубов):

Углярка с дровником. Дровник своими руками.

Внутри довольно просторно, можно без труда добраться до любого уголка. Если набивать под завязку, думаю, влезет кубов 8. Напомню, размеры сарая 2 на 4 метра. Внутренние габариты получились 1,8 на 3.8 м. Высота: 2.2 м. (у дальней стены), 2.45 м. (у входа).

На строительство дровника самостоятельно ушло 3 дня. На материалы затрачено 10 тысяч рублей.

Как построить углярку в частном доме. Почему лучше заново построить, чем адаптировать готовые помещения

Как построить углярку в частном доме. Почему лучше заново построить, чем адаптировать готовые помещения

Лучше построить мастерскую заново, причем как отдельное сооружение, а не пристройку к имеющимся на участке строениям. Конечно, можно выделить угол или помещение в доме. Но в этом случае нельзя рассчитывать на комфорт проживающих в нем и отсутствие с их стороны упреков за шум во время работ в мастерской и невольно переносимый в жилые комнаты мусор. К тому же в доме вряд ли найдется достаточно места, чтобы разместить все необходимое: инструменты, верстак, станки и прочее. А работать придется в весьма стесненных условиях, когда никакой речи не может быть не только о комфорте и удобстве, но даже об элементарных правилах безопасности.

Хотя и считается, что минимальная достаточная площадь под мастерскую 5–6,5 м 2 , что наверняка можно обеспечить в доме, этого недостаточно. Что такое 6 м 2 ? Это каморка или угол размером 2×3 м. Такое пространство сгодится только разве под фотолабораторию либо для радиолюбителя.

Когда предполагается сделать слесарную или столярную мастерскую, то 6 м 2 – это почти все равно что ничего. Если даже удастся втиснуть сколько-нибудь полезное и серьезное оборудование в пространство, оставшееся после размещения верстака и самого необходимого для любой мастерской, то работать будет практически невозможно из-за тесноты, во всяком случае с крупными и длинными деталями. Опять же, где хранить в домашней мастерской готовые изделия, заготовки, пиломатериал?

Читайте также  Каркасный сарай с односкатной крышей своими руками

Как построить углярку в частном доме. Почему лучше заново построить, чем адаптировать готовые помещения

Столярная мастерская своими руками

Гараж – тоже не вариант. Придется каждый раз выгонять машину, чтобы не повредить ее во время работ. Зимой из-за этого в гаражной мастерской будет трудновато и весьма энергозатратно поддерживать комфортную для работы температуру. Кроме того, придется пожертвовать частью пространства под автомобильные запчасти, инструмент.

Переоборудовать подходящий по размерам сарай под мастерскую – вариант, но сомнительный. Для мастерской нужны нормальные окна и двери, утепление, отопление, свет, вентиляция и желательно вода. Этого наверняка в сарае нет и придется делать. Сам он может быть размещен в неудачном для мастерской месте. В сарае может потребоваться перепланировка или создание отдельных помещений, если их нет. Это как раз тот случай, про который говорят – проще сломать и заново построить.

Кроме того, у мастерской должен быть основательный фундамент, а именно – плитный. Особенно если в ней будут установлены напольные станки. И особенно если они для слесарной мастерской. Часто приобретают списанное и просто старое оборудование, в том числе еще советских времен. Оно тяжелое, громоздкое и создает при работе приличную вибрацию. В любом случае мастерская то место, где нагрузка на пол очень высока. Неизбежны падения тяжелых предметов, работа может сопровождаться ударами чего-нибудь (например, молотка либо кувалды) по чему-нибудь (детали или заготовке), что отдается в пол. По последнему, бывает, приходится что-то волочить. И даже самый небольшой настольный станок хоть немного, но вибрирует, тем самым внося свою лепту в процесс разрушения основания помещения.

Плитный фундамент еще может быть в гараже, но в сарае вряд ли и маловероятно, что в доме. Если мастерскую размещать на втором этаже жилого строения, чердаке или в мансарде, то там тоже не у всех построек достаточно прочный и крепкий пол.

Как построить углярку в частном доме из досок. Из чего строить?

Какие стройматериалы лучше всего подойдут для сарая? Достаточно прочные, стойкие, недорогие и легкие в работе? Прежде всего – доски. Сарай можно построить из одних только досок, см. далее. Дешевы необрезные доски, причем строение из них может выглядеть вполне аккуратным и даже элегантным в духе рустикального дизайна, поз. 1 на рис.

Как построить углярку в частном доме. Почему лучше заново построить, чем адаптировать готовые помещения 01

Сараи из различных материалов

Примечание: еще дешевле «необрезухи» горбыль. Из него одного также возможно построить сарай, см. видео ниже. Правда, до изысканной «рустикальности» его довести труднее. Самая сложная часть работы – окоривание горбыля, т.е. очистка его от коры; для нее нужен специальный ручной инструмент, см. следующий ролик.

Каркасный сарай, поз. 2 на рис. выше, наиболее распространен, т.к. технология малого каркасного строительства хорошо освоена частными застройщиками. Однако собирать каркас из бруса, как для бытовки или других хотя бы временно обитаемых строений (к ним, между прочим, относятся и дачные туалет с душем), поз. А на рис. справа, не обязательно. Точнее, исходя из требований прочности, обязательно для сараев передвижных. А если строение ставится сразу на своем месте, то и каркас можно собрать из одних лишь досок, поз. Б. Это намного удешевит постройку, если в дело пойдут доски необрезные и б/у.

Как построить углярку в частном доме. Почему лучше заново построить, чем адаптировать готовые помещения 02

Каркасы сараев из бруса и досок

Иногда дачный сарай эстетики ради обшивают ОСП, поз. 3, или фанерой. Эти материалы на открытом воздухе повержены расслоению, поэтому перед покраской сарай с обшивкой из ОСП нужно как следует прогрунтовать, а фанерный дважды обработать водно-полимерной эмульсией.

Капитальные сараи, особенно скотные, строят чаще всего из пеноблоков, поз. 4. Меньшая их прочность по сравнению с кирпичом в данном случае роли не играет, но сарай из пеноблоков выходит дешевле, проще в работе, зимой теплее, а летом прохладнее. Если вы выберете себе такой, учтите:

  • Сарай из пеноблоков можно строить на столбчатом фундаменте по деревянному венцу, как, напр., баню.
  • На цементно-песчаном растворе кладут не более 3-х нижних рядов, а выше нужно переходить на специальный клей для газобетона. Строение легкое, и слабо нагруженные по вертикали верхние цементные швы могут порваться под боковым давлением ветра.
  • Выложив стены на треть по высоте, работу прерывают до отвердевания кладочного раствора, чтобы кладка не поплыла по швам. Такой же перерыв делают на 2/3 кладки.

В продаже также имеются комплекты деталей для быстросборных пластиковых сараев, поз. 5. Однако цены, мягко говоря, вызывают недоумение, во-первых. Во-вторых, живность в таких сараях отчего-то не приживается. Возможно, по тем же причинам, каковы бы они ни были, по которым и люди не живут в пластиковых домах.

Строим углярку своими руками. БАССЕЙН СВОИМИ РУКАМИ

Строим углярку своими руками. БАССЕЙН СВОИМИ РУКАМИ

Как построить бассейн своими руками

Я здесь описываю не то, как надо делать бассейн «по науке», этого в Интернете навалом, а то, как я делал свой бассейн, начитавшись этой науки и наслушавшись советов. Побочная задача — чтобы другие люди не повторили мои ошибки.

Строим углярку своими руками. БАССЕЙН СВОИМИ РУКАМИ

1. Стояла задача: сделать «банный» бассейн рядом с баней. Баня 4×4, следовательно, по месту были выбраны размеры 4×2 и глубиной 1,5м, чтобы и взрослый мог окунуться, и ребенок мог искупаться, не утонув. Априори решено было практически весь бассейн «закопать», чтобы над землей были только борта. Копать больше, но заливать легче, не надо бетон подавать наверх, а просто лить с тачки, и все. Было решено, что систему циркуляции-фильтрации делать пока не будем, следовательно, в стены не закладывали никакие трубы, стримеры и пр. Это весьма дорогие системы, их делают спец. фирмы. Но о том, как поддерживать порядок в бассейне, беречь воду от позеленения, от мусора и мути, надо подумать заранее! Кстати, о форме бассейна. Оптимальная форма — кольцо. Такой бассейн никогда не раздавит грунтом, но как делать круглую опалубку?

2. Разметка — использовал лазерный уровень и простую рулетку. Стены должны быть толщиной не менее 20 см, это учитывал при разметке. Заранее было решено, что наружной опалубкой будет грунт котлована. Грунт у нас: на штык — земля, потом 40−50 см песка, потом — суглинок, с полутора метров — глина, да противная! Ну, никак без лома не возьмешь!

Моя ошибка : я не учел, что глина — грунт пучинистый, т.е. при замерзании его выпучивает с приличной силой (дома поднимает!). Нужно было углубиться еще на 30 см, чтобы заложить под дном подушку из щебня, утрамбовать ее, засыпать дресвой, опять утрамбовать, залить корку бетона и уже на эту корку монтировать дно.

Хранилище для угля своими руками. Складирование и хранение угля

Уголь чаще всего хранят на открытой складской площадке. Под складирование угля выбирают ровные площадки с твердым покрытием, чистые, освобожденные от мусора, в сухом незатопляемом месте с предусмотренным стоком поверхностных вод. Угольный склад должен быть надежно огражден, иметь достаточное количество проездов и подъездов, устройство и расположение которых должны обеспечивать возможность удобного проезда и маневрирования пожарных машин.

Угольные штабеля размещают на территории склада по строго определенному плану. Размеры штабелей в плане не ограничиваются и определяются в зависимости от эксплуатационных условий и способа производства перегрузочных работ па складе. При этом допускается любое очертание штабелей в плане. Рекомендуется располагать продольную ось штабеля но направлению господствующего ветра. Каждый штабель ограждают бетонными щитами. Высота штабеля определяется склонностью угля к самовозгоранию и выветриванию, а также длительностью храпения. Максимальная высота штабелей при хранении угля до 10 сут для углей марок ПС, ПЖ, К и Г не должна превышать 10 м.

Поступающий на склад уголь выгружают в зависимости от марок на соответствующие площадки. Складирование угля разных марок в одном штабеле не допускаема. Все углы верхнего и нижнего основания штабелей, а также грани их закругляются. При закладке штабеля нельзя допускать образования пустот в угле, в которых может создаваться застой воздуха, а также скоплении мелочи, опасных в отношении самосогревания штабеля. На складах необходимо систематически контролировать температуру хранимого угля, устанавливая контрольные металлические трубы, термометры или специальные автоматические сигнализаторы. Контрольные трубы устанавливают вертикально к подошве штабеля и нумеруют. Верхние концы труб должны выступать над поверхностью штабеля не менее чем на 0,3 м и закрываться деревянными, свободно- вынимающимися пробками. Нижние концы труб — глухие и расположены на высоте не более 0,5 м от подошвы штабеля. Расстояние между трубами и интервалы между измерениями температуры устанавливаются в зависимости от склонности угля к самовозгоранию.

Как быстро перекидать уголь. Разгрузка угля или как мне захотелось лёгких денег.

Все знают, что пассажирский вагон топится углем или электричеством. Вот и у нас в парке ПТО, был угольный склад, куда по осени грузовыми вагонами подвозили уголь. Склад представлял из себя огромную яму с кучами каменного угля над которой была эстакада для вагонов. Технология простая, над ямой подгоняли вагон, открывали нижние люки вагона, уголь высыпался в яму, далее погрузчик растаскивал уголь по складу. За дополнительную оплату, в свободное от работы время, работники нашего цеха открывали такие вагоны, ждали пока уголь высыпится, приводили вагон в надлежащий вид (убирали остатки угля в вагоне и подвагонном оборудовании) далее сдавали его в чистом состоянии приемщику. На всё про всё двоим работягам уходило на эти операции часа 4. Оплата за такую работу была приличная, примерно 1/5 от зарплаты слесаря, с разгрузки одного вагона. В основном такие вагоны выгружали ушлые «старослужащие» работники, и за день могли заработать половину зарплаты.
Под конец ноября, когда на улице уже стояла минусовая температура, пришла последняя партия угольных вагонов в количестве 3 штук. На моё удивление никто не захотел их разгружать, соответственно я и ещё один новенький согласились на эту работу. После того, как мы открыли люки, настало чувство огромного нае….ва (обмана), ни один килограмм из 40 тонн не высыпался. Уголь был замерзшим. Эти три вагона мы в четвером (присоединились, ну или сжалились ещё 2 человека), долбили 3 дня. В ход сначала шли ломы и кувалды, потом отбойные молотки, это всё сопровождалось неимоверным количеством угольной пыли, которая была везде, в ушах, носу, горле, волосах. По окончанию каждого дня мы все выглядели примерно так

Читайте также  Как построить мини дом своими руками?

Как быстро перекидать уголь. Разгрузка угля или как мне захотелось лёгких денег.

Мораль: перед тем, как согласиться на работу от которой другие отказываются, подумайте 150 раз.

Углярка с дровником. Дровник своими руками.

Хочу поделиться своим отчетом по строительству дровника на даче своими руками. Дровник — тот же самый сарай с разницей лишь в том, что в дровник предназначен для хранения дров, а сарай — для чего угодно. Размеры дровника — 2 на 4 метра.

Для начала фундамент. Фундаментом дровнику послужат фундаментные бетонные блоки. Под них выкопаны небольшие ямки, засыпан песок (чтобы выровнять по уровню) и установлены сами блоки. Получилось вот так:

Углярка с дровником. Дровник своими руками.

На фундамент положил слой рубероида и начал выкладывать нижнюю обвязку дровника:

Углярка с дровником. Дровник своими руками.

Использовал брус 100×100 мм. Крепление с помощью металлических уголков и саморезов. Вот такой получился каркас дровника:

Углярка с дровником. Дровник своими руками.

Крыша дровника — односкатная. Сначала установил стропила (с выступом по 330мм):

Углярка с дровником. Дровник своими руками.

Затем уложил на крышу профнастил:

Углярка с дровником. Дровник своими руками.

Пол обил доской 40мм, оставляя зазор между досками примерно 25-30 мм.

Углярка с дровником. Дровник своими руками.

Настало время обшивать дровник. Доска шириной 100мм, такой же ширины оставил зазор между досками:

Углярка с дровником. Дровник своими руками.

Под конец покрасил стены и пол антисептиком (Биотэкс Палисандр). Вот что получилось в итоге:

А вот фотография дровника, заполненного дровами (5 кубов):

Углярка с дровником. Дровник своими руками.

Внутри довольно просторно, можно без труда добраться до любого уголка. Если набивать под завязку, думаю, влезет кубов 8. Напомню, размеры сарая 2 на 4 метра. Внутренние габариты получились 1,8 на 3.8 м. Высота: 2.2 м. (у дальней стены), 2.45 м. (у входа).

На строительство дровника самостоятельно ушло 3 дня. На материалы затрачено 10 тысяч рублей.

Как сделать углярку с откидной крышей. Выбор формы

Конструктив теплицы, главным образом, зависит от места установки, так, если это отдельно стоящее сооружение, то обычно делается арочная либо двускатная крыша, реже встречаются ломаные, сферичные, пирамидальные формы. Для пристенных конструкций целесообразно выбирать односкатные либо выгнутые, ассиметричные.

Строим углярку своими руками. БАССЕЙН СВОИМИ РУКАМИ 10

Откидная крыша для теплицы из поликарбоната, представляет собой большие форточки на подъемниках, подходит и для пленочных строений

Важен и материал изготовления, например, изготовить арочный каркас из дерева достаточно сложно, требуется время и знание технологии, специальные шаблоны и струбцины, поэтому, постройки на деревянном основании чаще бывают прямоугольной формы под одно-, двухскатной кровлей. Металл гнуть легче, особенно если есть под рукой трубогиб, услугу можно заказать и в любом строительном магазине, металлические чаще строят с арочными крышами, реже встречаются криволинейные кровли и двускатные. Если основание из труб пвх, то лучше остановиться на арке. Стеклянные постройки возможны только под одно-, двухскатной крышей, но двигать элементы чревато для хрупкого стекла, к тому же материал тяжелый, мало пригоден для откидных и раздвижных конструкций. Современные технологии позволяют согнуть стекло, но процесс дорогостоящий и не целесообразный для хозпостроек.

Посмотрите, как грациозно поехала крыша у односкатной теплицы, удобный и практичный вариант.

Иногда материалы для строительства комбинируют, делают деревянное основание, которое венчает металлическая ферма, или наоборот, металлический каркас под двускатной крышей из дерева.

Кровли сложных форм, в том числе ломаные и криволинейные, делают крайне редко, что обусловлено сложностью изготовления стропильной системы. Проекты-чертежи ломаной крыши для теплицы лучше взять готовые, там рассчитаны все нагрузки и углы сопряжений, самостоятельные вычисления достаточно проблематичны.

Для небольших парников актуальны откидные крыши, обычно односкатные. Сейчас стало популярно делать открывающиеся крыши, обычно 2 видов:

  • арочные раздвижные, секции, складывающиеся одна на одну;
  • односкатные, 2х скатные крыши с откидывающими элементами кровли.

Угол наклона

Для скатных теплиц оптимальный угол наклона 15-45о, более точные параметры зависят от расчетов, которые делаются на основании ветровых и снеговых нагрузок в вашей местности. Плоскую кровлю делать не рекомендуется, так как велика вероятность ее провиса от тяжести снега.

Арочные считаются наиболее пригодными для всех регионов, они обладают отличными аэродинамическими характеристиками, чистить такие конструкции от снега практически не приходится, он сам скатывается с покатых боков.

Строим углярку своими руками. БАССЕЙН СВОИМИ РУКАМИ 11

Сдвижная кровля теплицы

Сделать простейшую сдвижную кровлю не сложно, потребуется чертеж теплицы из поликарбоната с двухскатной крышей, только соединения листов следует выполнять не на термошайбы, а устроить пазовую систему из полоски поликарбоната.

Бункер для хранения угля в частном доме своими руками

После того как яма готова и обложена изнутри, можно приступать к возведению стен. Выбор материала зависит от вашего бюджета. Это может быть кирпич, шлакоблок или любой другой материал. Вам следует вокруг ямы залить не большой фундамент, для того чтобы стены не развалились и не просели со временем.

По принципу кладки, есть интересный момент, вам следует уложить переднюю часть так, чтобы получилось как на фото указанном ниже. Соответственно, передняя часть должна быть поднята примерно на 2-3 ряда, чтобы уголь не высыпался, а левая и правая стена поднимаются примерно от 3 ряда и до самой крыши, под углом примерно 45 градусов.

Теперь остается выбрать, какая будет крышка у вашей углярки. Есть два способа открывания, только вверх, как люк или двустворчатый. Все зависит о вашей фантазии и желания. Если есть еще какие то вопросы по поводу углярок, в этой статье, есть еще много интересной информации.

Строим углярку своими руками. БАССЕЙН СВОИМИ РУКАМИ

Как построить бассейн своими руками Я здесь описываю не то, как надо делать бассейн «по науке», этого в Интернете навалом, а то, как я делал свой бассейн, начитавшись этой науки и наслушавшись советов. Побочная задача — чтобы другие люди не повторили мои ошибки.

1. Стояла задача: сделать «банный» бассейн рядом с баней. Баня 4×4, следовательно, по месту были выбраны размеры 4×2 и глубиной 1,5м, чтобы и взрослый мог окунуться, и ребенок мог искупаться, не утонув. Априори решено было практически весь бассейн «закопать», чтобы над землей были только борта. Копать больше, но заливать легче, не надо бетон подавать наверх, а просто лить с тачки, и все. Было решено, что систему циркуляции-фильтрации делать пока не будем, следовательно, в стены не закладывали никакие трубы, стримеры и пр. Это весьма дорогие системы, их делают спец. фирмы. Но о том, как поддерживать порядок в бассейне, беречь воду от позеленения, от мусора и мути, надо подумать заранее! Кстати, о форме бассейна. Оптимальная форма — кольцо. Такой бассейн никогда не раздавит грунтом, но как делать круглую опалубку?

Яма под углярку

Да, именно яма. Так как чтобы самосвал мог разгрузиться и хватало места. Хотя все зависит от того, сколько тонн угля вы потребляете за отопительный период. Если у вас уходит около 3-5 тонн, тогда можно обойтись без дополнительной ямы. Ну а если более указанных тонн, тогда яма вам поможет, но и там будут дополнительные траты на материал.

Приблизительные размеры под углярку на 5-7 тонн угля
Стоит принять во внимание, что размеры ямы должны быть такими, чтобы вам хватило места под материал из которого будут стены, например, шлакоблок. Им нужно будет изнутри обложить яму. Копать глубоко не надо, чтобы самим потом было проще было набирать уголь. Достаточно 50-70 см от уровня земли. Для удобства набирания угля, рекомендую залить песчано-цементную стяжку.

Запас топлива. Что и как?

Хранение каменноугольного топлива Хранение угля Угольный склад должен размещаться в сухом, незаболоченном и незатапливаемом месте, вблизи железнодорожных погрузочных путей или автомобильных дорог. Сроки хранения углей: бурого — 6 месяцев; каменного — месяцев; антрацита — 24 месяца. Площадки, предназначенные для складирования угля, предварительно выравнивают, очищают и покрывают смесью шлака и глины толщиной см, тщательно утрамбовывая это покрытие. Для отвода грунтовых, дождевых и снеговых вод устраивают дренажные канавы. Запрещается устраивать площадки для угольных складов над подземными коммуникациями и сооружениями. Угли разных марок и классов крупности должны храниться раздельно, при хранении угля не допускается засорение посторонними примесями. При длительном хранении для снижения интенсивности окисления угля и предотвращения его распыливания и вымывания необходимо применять покрытие штабелей специальными составами или принимать другие меры, исключающие потери угля. Складирование рассортированных углей должно производиться без послойного уплотнения.

Читайте также  Как сделать приставную деревянную лестницу своими руками?

Выбираем место для хранения каменного угля и антрацита!

Бункер угля

Бункеры угля применяются в отопительных и производственных котельных и входят в систему топливоподачи котельной. Бункеры угля устанавливают в разгрузочно-дробильном отделении котельной, а также в качестве загрузочного устройства перед транспортером топливоподачи.

Бункер топлива, объем и его конструкция рассчитывается в зависимости от производительности котельной и рода сжигаемого топлива.

Комплектация бункеров может быть как с каркасно-опорной конструкцией, так и без нее, согласно технического задания.

Конструкция бункеров угля

Бункеры угля состоят из собственно бункера, площадок для обслуживания, опор, питательного механизма и затвора, сверху бункера устанавливается решетка для сортировки топлива и отсева крупных кусков.

Существуют рекомендации по применению бункеров в зависимости от вида угля:

при сжигании высокосортного топлива бункер угля рекомендуется принимать емкостью в пределах 12-18 часового расхода топлива;

при сжигании низкосортного топлива бункер угля рекомендуется принимать емкостью 6-8, но не более 10 часового расхода топлива.

По месту установки в котельной бункеры топлива разделяются на общекотельные приемные бункеры, устанавливаемые перед транспортером топливоподачи и индивидуальные бункеры, устанавливаемы перед каждым котельным агрегатом, например бункеры забрасывателей ЗП.

Возможно изготовление бункеров как с опорами, так и без.

Сооружение бункеров угля сокращает время использования механизмов и упрощает работу обслуживающего персонала котельной.

Заказать и купить бункер угля, можно связавшись с нами по телефону, или отправить заявку на электронную почту

Доставка осуществляется во все районы Хабаровского края, включая: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Советская Гавань, Николаевск-на-Амуре, Бикин, Аян, Ванино, Вяземский, Солнечный, Чегдомын, Эльбан, Хор, Некрасовка, Князе-Волконское, Заветы Ильича, Переяславка, Охотск, Амурский район, Аяно-Майский район, Бикинский район, Ванинский район, Верхнебуреинский район, Вяземский район, Комсомольский район, Нанайский район, Николаевский район, Охотский район, имени Лазо район, имени Полины Осипенко район, Советско-Гаванский район, Солнечный район, Тугуро-Чумиканский район, Ульчский район, Хабаровский район, Анастасьевка, , Березовый, Бичевая, Богородское, Бойцовское, Большая Картель, Булава, Видное, Вознесенское, Высокогорный, Вятское, Гайтер-1, Гаровка-2,Георгиевка, Герби, Горин, Горный, Гродеково, Гурское, Де-Кастри, Дружба, Дуки, Заветы Ильича, Заозерное, Золотой, Известковый, Ильинка, Им П.Осипенко, Калинка, Калиновка, Киинск, Киселевка, Князе-Волконское, Корфовский, Краснореченское, Кругликово, Лазарев, Лермонтовка, Лесопильное, Лидога, Литовко, Литовское, Лончаково, Лососина, Маго, Майский, Матвеевка, Маяк, Мичуринское, Молодежный, Монгохто, Мухен, Найхин, Некрасовка, Нелькан, Неран, Нижнетамбовское, Нижние Халбы, Новая Иня, Новостройка, Новый Мир, Новый Ургал, Обор, Оренбургское, Осиновая Речка, Отрадное, Охотск, Падалинское, Переяславка, Полетное, Пушкино, Ракитное, Санболи, Селихино, Святогорье, Сергеевка, Сидима, Сита, Снежный, Согда, Соколовка, Солони, Солонцовый, Сосновка, Среднехорский, Средний Ургал,Станции Вандан, Старт, Сулук, Таежное, Тейсин, Токи, Тополево, Троицкое, Тулучи, Тумнин, Тырма, Уктур, Хурба, Хурмули, Циммермановка, Чекунда, Черняево. Чумикан.

Мобильная кузня – это помещение укомплектованное оборудованием для кузнечных работ. В ней так же как и в стандартной стационарной кузне, разогреваются заготовки для металла, обрабатывается металл с помощью молотов и кузнечных щипцов. В мобильной кузне так же возможна плавка металлов.

С понятием «кузня» ассоциируется тёмное, задымленное помещение с горнами, молотами и кузнечными инструментами. Однако мобильная кузня значительно проще и легче, чем стационарная. Она довольно компактна, и не требует приспособления под нее специальных помещений.

Углярка под самосвал своими руками

Каждый, живущий в частном доме знает, что для хранения твёрдого топлива для зимы необходимо помещение. Я предлагаю вариант: «угольник с подъёмной крышей». Сразу напрашивается вопрос: почему с подъёмной? По опыту прошлого года, когда мне пришлось перекидывать уголь в угольник, я понял, что это малоприятный труд.

Для изготовления угольника мне потребовалось: труба профильная 20х40, 40х40,50х50, 25х25 мм, навесы дверные, сварочный аппарат, электроды, болгарка, отрезные диски по металлу, уровень, рулетка, дрель со свёрлами, анкерные болты, пгс, цемент, песок, бетономешалка.

Для этого мне потребовалось просто удлинить площадку для стоянки автомобиля и я её просто отсыпал и забетонировал. С одной стороны я, вместо опалубки, выложил «стенку» кирпичную, а с другой положил асбестоцементную трубу. На бетонное основание с помощью анкеров закрепил «устройство», для удержания столбов, изготовленного из профильной трубы 50х50, длиной 200 мм и металлической пластины 3 мм толщины с размерами 150 х 150 мм.

Со стороны трубы пришлось подкладывать уголок для вертикального крепления угловой стойки.


/>

Все это было сварено электросваркой и установлено по углам будущей постройки, причём одна сторона постройки будет продолжением забора с соседом. Согласно размерам нарезал столбы и к ним приварил кусочки профильной трубы 25 х 25 мм без одной стороны.


/>

В последующем в них уложил перемычки и установив вертикали сварил конструкцию. Для складной крыши из трубы 20 х 40 мм сначала сварил одну половинку и приложив трубу от второй половины приварил дверные навесы.

Что бы выдержать расстояние между трубами использовал рейку и струбцину.





Всего у меня для крыши ушло 3 навеса. Поворотное основание крыши делал так: в столбах просверлил отверстие 6.5 мм для штыря.


/>

Первый штырь приварил к трубе с нижней стороны

И установив в отверстие приварил второй вставив его в отверстие другой стойки.



Сварил вторую половину крыши. В результате получилась такая конструкция.


/>

Далее усилил углы уголками.


/>

Для подъёма крыши нужны были шкивы которых у меня не было. Не много подумав нашёл выход из данного положения. 2 шариковых подшипника, 2 оси для них и 4 кусочка листового металла толщиной 3 мм.




Приварив к верхней внутренней перекладине у меня получился верхний шкив.

Конструкцию усилил уголками с длинной гипотенузой.

Практически так же сделал нижний шкив, только ось с одной стороны пришлось подрезать и добавить по бокам ещё 3 пластинки для крепления к нижней перекладине.



Нижнюю пластину потом подрезал. Для намотки тросика мне потребовался барабан, который я нашёл в металлоломе.

Для его установки вырезал пластину и отрезал кусок шпильки

которую приварил к пластине.

Для лёгкого вращения барабана решил «посадить» его на подшипник. Под первый подшипник пришлось делать обойму. Отрезал 2 куска трубы и получил 2 кольца, одно разрезал.

Вставил целое кольцо в разрезанное, совместив один из краёв.

Одел подшипник на ось в месте с обоймой

и приварил к пластине при снятом подшипнике.


/>

Померил барабан, отлично.

Приварил пластину к угловой стойке.

поставил второй подшипник,

подобрал и установил шайбу которая опирается на наружную обойму подшипника,

закрутил гайку и закрепил тросик.

На верхнюю крайнюю планку крыши приварил «ухо» для зацепления тросика.

Продел тросик через шкивы и сделал петлю. В петлю продел «подкову» для буксировки авто и закрепил на «ухе».

Опробовал подъём, верх задней стенки прогибается вовнутрь. Пришлось приварить усиление. В дальнейшем просто обшил всю конструкцию профлистом,

так же профлистом закрыл крышу.

В результате потраченного времени получилось:


/>

В этом году, 2016, уголь не перекидывал! Просто поднял (сложил) крышу и машина высыпала уголь к задней стенке угольника. Осталось сделать подъёмную переднюю стенку и дверцу в ней.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Каждый, живущий в частном доме знает, что для хранения твёрдого топлива для зимы необходимо помещение. Я предлагаю вариант: «угольник с подъёмной крышей». Сразу напрашивается вопрос: почему с подъёмной? По опыту прошлого года, когда мне пришлось перекидывать уголь в угольник, я понял, что это малоприятный труд.

Для изготовления угольника мне потребовалось: труба профильная 20х40, 40х40,50х50, 25х25 мм, навесы дверные, сварочный аппарат, электроды, болгарка, отрезные диски по металлу, уровень, рулетка, дрель со свёрлами, анкерные болты, пгс, цемент, песок, бетономешалка.

Для этого мне потребовалось просто удлинить площадку для стоянки автомобиля и я её просто отсыпал и забетонировал. С одной стороны я, вместо опалубки, выложил «стенку» кирпичную, а с другой положил асбестоцементную трубу. На бетонное основание с помощью анкеров закрепил «устройство», для удержания столбов, изготовленного из профильной трубы 50х50, длиной 200 мм и металлической пластины 3 мм толщины с размерами 150 х 150 мм.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: